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Introducción: 
Como veis, este es mi proyecto de un solucionador de problemas para microhelicópteros, que voy completando poco a poco, y no puedo garantizar que todos los datos son ciertos. Tan sólo es un intento de proporcionar alguna ayuda en los problemas más comunes de cada modelo, basado en lo que he leído en foros, etc., y "casi todo" comprobado por mis propias experiencias. Opiniones diferentes y contribuciones son más que bienvenidas. 
 
COMO USARLO: En la parte izquierda hay un menú, pinchando en el problema que quieres ver, te llevará a la parte correspondiente de la página 
Partes de un microhelicóptero, en este caso un Hornet paso fijo. 
(Hacer click en foto para agrandar) 
 
A) Problema: El helicóptero no se levanta, o no lo bastante. 
 
La primera pregunta es: ¿Se levantó correctamente alguna vez? y ¿Hemos cambiado algo en la configuración? 
Varios puntos a repasar: 
 
1- BATERIA:  
 
1A- ¿Está bién cargada? -Si son NiMH: Hacerles un ciclo completo de carga y descarga. 
-Si son Lipos, ¿cuantos MAH les pone el cargador? ¿puede haber una célula desnivelada? 
* Si podemos, probemos con otra batería. 
1B- ¿Los conectores de la batería están bién soldados, y también la parte que va a la electrónica del heli? 
2- SUAVIDAD DE MARCHA:  
Hay que comprobar que todo el conjunto del eje y rotor giran con absoluta suavidad. Para ello, mover el motor hacia delante, separando el piñón de la corona, y hacer girar a mano la corona. 
3- PIÑON.  
3.1- La holgura del piñon y la corona deben ser correctas. Ninguna holgura, o demasiada, arruinarán el poder de ascenso. Puedes regularla poniendo un papel fino normal entre ambos, apretando los tornillos, y quitando el papel. Pero lo mejor es mirar con una lupa, que los dientes tengan una ligera separación, y probar al tacto, hasta que al hacer girar a mano la corona el motor la siga suavemente y sin ruidos o tirones. 
3.2- El piñón ¿es el correcto? hay piñones de 8, 9, 10, 11 y 12 dientes.(Y de más, en según que helicópteros). 
Con más dientes subirá más el heli, pero con demasiados el motor no podrá mantener las vueltas, y además se calentará. 
3.3.- Piñón resbalando sobre el eje cuando se calienta. Problema difícil de detectar, porque pasa cuando está caliente y bajo esfuerzo (volando), en la mano no nos lo hace. Lo mejor es poner una gota de CA (Cyano), esperar a que seque un poco, y montar correctamente el piñón. también puedes usa un fija tornillos. 
En piñones de motor y transmisión que lleven tornillo prisionero, revisar periódicamente el apriete. Es bueno poner una gotita de fijatornillos medio que encontraremos en cualquier ferretería. 
4-EJE PRINCIPAL Y CABEZA DEL EJE:  
Pueden haberse torcido, por un golpe, etc. Para comprobarlo, sacar el portapalas y las palas, (también las de cola),poner el heli "en el banco, y conectar mando y batería. Al acelerar ligeramente se verá que la punta del eje, o la cabeza, tienen una "doble imagen". 
Si es así, una de ambas piezas ha de cambiarse. A veces un eje torcido va bién si le damos la vuelta, montado cabeza abajo (los que son simétricos, como el eje del Piccolo. 
5- ROTOR PRINCIPAL Y BARRA ESTABILIZADORA:  
5.1. la barra estabilizadora debe estar recta y simétrica. El ANGULO de incidencia de las aletas de la barra es básico: cualquier ángulo negativo impedirá al heli volar. Incluso puede convenir darles un MUY LIGERO angulo positivo. Tiene que ser exacto en ambas. 
5.2: Las palas han de estar bién colocadas, ni muy adelante ni muy atrás, y totalmente simétricas. A veces un tornillo de las palas + apretado que otro hace que una de ellas se adelanta en vuelo. 
5.3: Algo BASICO: el "tracking" de las palas principales, y de las aletas, ha de ser exacto. (Girar a la misma altura, como un disco único) Una pala o aleta que gira a un nivel superior disminuye la capacidad de elevación. Se puede comprobar en el banco, (a mano), o en vuelo, donde veremos que al mirar el disco que forman las palas es una sola imagen. Si vemos una doble imagen, ya lo tenemos. Hay que asegurar que las palas pesan lo mismo. 
6- MOTOR PRINCIPAL.  
6.1: Los motores hay que rodarlos cuando son nuevos, con o sin agua, pero sin carga y con poco voltaje. 
6.2: Además, requieren una limpieza por baño en WD-40 cada 10 a 20 vuelos, dependiendo de muchos factores: baterías, peso del heli, atmosfera mas o menos polvorienta en la que volemos. Un heli que se pasa 2 baterías "renqueando" cerca del suelo con polvo, acumulará más porquería en las escobillas del motor. 
Para instrucciones detalladas de cómo hacer esto, consulta:  Rodaje y Limpieza de motores eléctricos. 
6.3: Los motores no viven siempre: llega un momento en que se agotan y hay que cambiarlos. Cuanto más pese el heli y más votios de batería tengamos, menos duran. Con LiPos, claro, duran menos, pero esto no debería preocuparnos, al final los motores normalitos no son tan caros. Si queremos que el motor nos dure mucho, usando LiPos, podemos comprar un motor "Brushless", sin escobillas. 
 
 
B) El helicóptero se gira hacia algún lado.  
1- SI la cola tiene piñón y corona: Comprobar que el piñón de motor de cola tiene una holgura adecuada con la corona, que las palas giran sin problemas y que hacen un tracking correcto 
2- Regulación de los potenciómetros del Piccoboard: SENS y MIXER 
El tornillo "SENS" regula, naturalmente, la sensibilidad del giro. El tornillo MIXER gradúa la proporción de empuje que da el motor de cola respecto al principal. 
-Si el morro se te va a la derecha al despegar, quita Mixer, girando el tornillo en sentido antihorario. -Y si el morro se te va a la izquierda, dale un poco mas de Mixer. -Si tienes la sensibilidad muy alta, esto te puede falsear el comportamiento cuando vuela arriba, ya en estacionario.Porque abajo no? porque normalmente el giro va a actuar con toda la sensibilidad a partir de medio stick. Si además, te baila la cola, entonces sabes que llevas demasiada sensibilidad.  
-Lo ideal para la sens., sobre todo si empiezas a volar ahora, es llevarla todo lo alta posible sin que baile la cola. Para ello vas subiendo muy poco a poco el tornillo y probando. Cuando veas que la cola empieza a moverse a los lados, baja un pelín y déjalo así. 
NOTA: Es importante que tras cada prueba, y antes de tocar estos tornillos, desconectes la batería del heli, pues sólo así el giro se reinicia y capta la nueva posición. 
-Todas estas pruebas deben hacerse con el trim de abajo del stick izquierdo, (en Modo II, el del timón) en el centro. En casi todos los helis, al reiniciarse el giro, éste toma la posición del trim y del stick en ese momento como la neutral, es decir, que si teníamos una corrección hecha con este trim, se pierde al encender de nuevo el heli. 
Se trata de conseguir que el morro del heli no se desvíe sin tener que recurrir al trim. 
B1- el heli siempre gira el morro a la izquierda, y no puedo ajustarlo con el trim o el tornillo "mixer" (en otros helis "Proportional"): 
-Verificar si la holgura entre piñón y corona del motor de cola es correcta.  
-Verificar que las palas de cola no estén dañadas o muy torcidas. 
-Los motores de cola pequeños tienen, a veces, una vida corta. Cuando van "muriendo" el primer síntoma es que no aguantan la cola recta, no tienen fuerza ya para contrarrestar el torque. Hay que cambiarlo entonces. 
-El módulo de bloqueo de cola (heading lock)(HH) 
A veces viene como un módulo aparte, opcional, p. ej. en los Piccolo de Ikarus. 
-Antes de ponérselo, hay que conseguir que vaya recto sin él, es decir, regular el mixer y la sens. hasta que el heli no necesite tocar la palanca para dejar el morro quieto, y tampoco le vibre la cola. Atención que los movimientos de los tornillos han de ser micrométricos, o sea, muy muy muy pequeños, casi imperceptibles.  
-Al ponerlo, asegurarse de no llevar un forro polar ni nada con mucha fibra, y tocar antes de cogerlo un radiador o algo metálico para descargar cualquier electricidad estática de nuestro cuerpo. Esto parece una chorrada pero os juro que no lo es, lo dice en las instruciones y yo no hacía caso. Entonces debería ir bien. Si ponemos un HH a un Piccoboard no perfectamente ajustado, hará cosas raras. 
C) - Interferencias 
Hacen que los servos, o los motores, o ambas cosas tengan comportamientos extraños y descontrolados. Son por tanto muy peligrosas, ya que pueden hacernos perder control totalmente del heli, o girar a alta velocidad los rotores sin control rompiendo el heli o dañando a personas o cosas. 
*La emisora y el helicóptero pueden sufrir pérdidas de control debidas a interferencias, más comunes cuando se vuela en interiores, debido a la proximidad de luces fluorescentes, fuentes magnéticas y varios electrodomésticos, incluido móviles. (Aunque esto es discutido) 
Si tu heli parece sufrir este tipo de problema, o si simplemente no responde con exactitud a los comandos de la emisora, lo primero es poner bajo estudio el heli.  
Llévalo a una mesa con buena luz, y aseguraté de separar el piñón del motor de la corona, aflojando para ello los tornillos de sujeción del motor. 
También puedes desmontar el rotor principal, y desconecta o desmonta el de cola. 
Se trata de poder chequear la respuesta del helicóptero a la emisora sin que las palas se pongan a girar sin control cuando lo tenemos en el banco. 
Bien, lo del tema interferencias puede ser debido a varias causas, y a veces son muy difíciles de detectar. 
Para empezar, verifica: 1- que la antena no toca el tubo de cola, ni partes metálicas. Tampoco el patín de cola, ni debe ir paralela totalmente al tubo de cola. 
Si el cable de la antena del receptor tiene una pequeña rotura dentro de su funda, no lo veremos pero podría ser una causa de problemas en la recepción. Hay que seguir todo su recorrido prestando atención a posibles dobleces o desperfectos.*una forma segura es dentro de una pajita, sujeta con celo a un patín, pero que una parte del cable caiga libre fuera, por detrás. 2-que en realidad no es un conector flojo, los de cola hay que asegurarlos con celo porque se mueven.  
3-A veces un servo estropeado puede originar una fuerte interferencia en los motores y los demás servos. Aunque todos los servos parezcan funcionar, hay que verificar que la interferencia no viene de ahí, desconectando uno por uno y haciendo pruebas de radio. 
4- También puede tratarse no de una interferencia, sino de un problema de falta de control. Hay que mirar la emisora:  
-Mirar que ambos cristales estén bien acoplados en sus sitios: el marcado como Rx en el receptor, el Tx en la emisora. 
-mirar también que la antena de la emisora no está rota, o floja, o pasada de rosca en su unión a la emisora. 
-Si dispones de otra emisora, haz una prueba con ella. 
5-Un motor principal o de cola pueden también provocar interferencias, si debido a suciedad, humedad o desgaste tienen un mal contacto, o muchas chispas en las escobillas.  
6-Si todo lo anterior no soluciona el problema, puedes probar otro receptor, ya que normalmente no son caros, y a veces su avería puede ser causa de problemas de recepción. 
7-Por último, hay un truco para solucionar interferencias en la electrónica que a veces da muy buenos resultados: aislar la electrónica con papel de aluminio, pulsa aquí para ver instrucciones. 
D) - Vibraciones y bailes 
.Hay infinidad de causas por las que pueden ser producidas, he aquí algunas de ellas. 
1.- Las palas principales 
Muy frecuentemente están demasiado apretadas, o bien desigualmente  
apretadas. Deben de estar algo flojas, para que puedan adoptar su posición óptima en giro. 
No tan flojas que se muevan de posición cuando inclinamos el heli parado en la mano, ni tan  
apretadas que nos cueste moverlas con los dedos.  
1a- Para esto del apriete de las palas, según que helis necesitan más presión que otros. Los del tipo Aerohawk (Smartech), y Dragonfly o Walkera, y otros clones del Hummingbird requieren llevar las palas algo más apretadas que los Piccolo y otros.  
Un Dragonfly 4, por ejemplo, con un rotor bastante rápido y su sistema de portapalas no vuela bien con las palas tan sueltas como un Piccolo. 
1b- Sin embargo nunca hay que apretar tanto las palas que no se pueda moverlas con la mano, además de vibraciones provocarán roturas en caso de un golpe. 
1c- Los helis de paso colectivo, por lo general han de llevar las palas menos apretadas que los de paso fijo, también las de cola si son dos palas separadas, como en los Hornet. Es absolutamente imprescindible que las palas puedan equilibrar su posición en vuelo. 
2- eje principal torcido, aunque sea muy levemente. Para estar seguros de que está recto, lo mejor es desmontar todo el conjunto del rotor, dejando el eje al desnudo, y hacer funcionar el heli sobre una mesa (desconecta también el motor o palas de cola!). 
Si vemos una doble imagen del eje cuando gira, entonces está torcido. Lo mejor será cambiarlo por uno nuevo. 
3- Otras causas de vibraciones y bailes pueden ser: 
-Barra estabilizadora asimétrica, es decir, más larga de un lado que de otro. Utilicemos un calibre para asegurar que esto no pasa. 
-Aletas de la barra descompensadas (diferente peso) o con ángulos diferentes. 
-Si los "ball links" (rótulas) de los brazos que van de los servos al plato y de este al rotor no se mueven con suavidad (van duros) podemos tener vibraciones, y sobre todo un movimiento del cíclico "a tirones". 
-Poca rigidez en el chasis, patas del tren de aterrizaje o tubo de cola.  
-Centro de gravedad incorrecto. Si está demasiado adelantado o retrasado, tendremos que inclinar el plato hacia delante o atrás, y esto no soluciona el problema del centro de gravedad, si no que provoca el "baile". 
-Falta de rigidez en la cabeza rotora. Si observamos que, al volar, las palas se abren mucho hacia arriba (coning angle, ángulo cónico), podemos remediarlo Reforzando la cabeza de rotor 
-A veces confluyen varias causas, por ejemplo en el Caliber M24 de Kiosho, el baile "arriba-abajo" de la cola tiene que ver con su unión del tubo de cola, no muy rígida, en combinación con su centro de gravedad incorrecto. 
4- Sobre todo en los modelos que tienden a ser "bailones", ( Aerohawk, Dragonfly, etc) hay un truco que suele funcionar solucionando este tema: poner pesos en la punta de las palas. 
Es importantísimo que, sea cual sea el sistema que utilicemos para esto, el peso no sea excesivo (1 a 3 gr., o así), y que estén los pesos sujetos firmemente. 
Si un peso se suelta cuando las palas giran a tope, puede llegar a tener el efecto de una bala. 
5- Aerohawk: he leído en el foro Miliamperios que algunos pilotos de este heli han solucionado el problema de los "bailes de San Vito" cambiando la cabeza del rotor por una nueva, pues la suya había cogido holgura. 
Normalmente a otros tipos de helicópteros esta holgura (que permite que las palas se muevan arriba y abajo, "aleteo"), es necesaria. 
De todas formas parece muy difícil llegar a quitar 100% las vibraciones o bailes de este heli, si no fijaos en el video:  
helicopter.wmv 
Lógicamente el piloto que lo ajusta y vuela aquí sabe muy bien lo que hace, y el heli baila innegablemente. Sin embargo, esto no le impide hacer un buen uso del heli en interior. 
Nota para los propietarios de este heli: si hay soluciones definitivas para este problemilla, aportaciones al respecto serían muy apreciadas. 
3- BAILE DE COLA, hacia los lados: Cuando la cola vibra, o se mueve de un lado al otro suele ser casi siempre demasiada sensibilidad en el giróscopo. Girando un poco su tornillo de regulación normalmente ayudará. 
Si hablamos de un heli de paso colectivo, ver también la sección del Hornet II. 
 
D) - El Motor se calienta 
1- Si el motor es nuevo, es posible que haga falta rodarlo. No conviene hacer que un motor nuevo ruede con carga desde su estreno. 
Si no es nuevo, tengamos en cuenta que cada cierto tiempo, dependiendo de las condiciones en las que volemos (polvo, tierra, etc) cada ciertos vuelos puede ser conveniente limpiar el motor haciéndolo funcionar en Wd-40 u otro producto dieléctrico adecuado para limpieza de motores eléctricos. 
2- Si hemos tenido problema de calentamiento desde el principio, a veces mejora el problema cambiando el piñón del motor por uno con uno o dos dientes menos. De esta forma, el motor se estresará menos, aunque también es posible que pierda fuerza de elevación. 
3-Una causa frecuente es exceso de peso del heli. Los helis han de ser todo lo ligeros posible. Es preferible una batería con menos miliamperios, pero más ligera, a una pesada de gran capacidad. A menudo se usan baterías de 1800 o 2000 mah, cuando en realidad por su diferencia de peso con una 1050 o 1200 la diferencia se nos irá en calentamiento, y no en más tiempo de vuelo. 
4- Observar si al girar (probando a mano, heli desconectado), hay algo que roce o vaya duro. Un rodamiento defectuoso, o con suciedad opondrá fuerza al giro y producirá calentamiento. 
-El plato cíclico, a veces puede parecer girar bien, pero cuando se inclina reduce la movilidad del eje en su interior. Probar también a girar el rotor con el plato inclinado. 
5- En los helis de paso colectivo, también en los Hornet, muchas veces el sobrecalentamiento de motor se debe a llevar demasiado pitch en las palas. 
Si bajamos la curva de paso o bien la suavizamos un poco, posiblemente el motor pueda girar a más vueltas y trabajar más fresco.  
Bajando el paso de las palas, facilitamos también una velocidad de rotor más alta, lo cual suele siempre ser mejor para mantener la estabilidad y la altura. 
Baile de cola 
Aunque ya hay algunas causas citadas en la sección de microhelis en general, la vibración y baile de cola en el Hornet II, y algunos otros de paso colectivo, puede ser también debida a varias causas. 
Normalmente el síntoma es que no podemos subir mucho la sensibilidad en el giróscopo. 
-En general, los giróscopos (sobre todo con bloqueo de cola, con este modo activado) son muy sensibles a las vibraciones, perdiendo gran parte de su efectividad al estar sometidos a ellas. 
Cualquier causa que provoque una vibración en vuelo puede, pues, provocar el temido baile de cola, algunos ejemplos, hay muchos más: 
-eje principal torcido 
-"tracking" incorrecto, cuando una de las palas gira más alta que la otra. 
-por diferencias de peso (equilibrar) 
-por estar la pala, el portapalas o alguna pieza del rotor torcida o desnivelada. 
-Holgura incorrecta entre el piñón del motor principal y la corona. 
-En el Hornet II, además de las causas por vibraciones, la falta de sensibilidad en el giro puede ser debida a cualquier defecto en el montaje o el funcionamiento de : 
1- Servo de cola:  
2-Varilla de control del paso de cola 
3- Leva del paso de cola 
4-El eje, los portapalas o palas traseras,  
5-De nuevo, hacer que el rotor principal gire más rápido a veces disminuye los problemas de la cola. Para el Hornet II, una velocidad de 2000 ó 2100 rpm en estacionario permite llevar mucha sensibilidad en el giro sin tener bailes de cola, a condición de que el heli no tenga vibraciones. 
TODO debe girar y moverse (al cambiar el paso de cola) con absoluta suavidad. 
No debe haber tirones, ni doblarse o forzarse la varilla de control al final de sus movimientos. 
 
G) - Rotura de palas 
Si tenemos suerte y se rompen cerca de una punta, puede que podamos salvarlas cortando lo más simétricamente posible ambas palas para que sean iguales y no se note el roto. Casi con total seguridad, disminuirá la capacidad de subida, pero poniendo un piñón de más dientes podemos llevarnos una sorpresa (positiva). Algunos helis volarán mejor así. 
Si la rotura es mayor, o mas próxima a la raiz, o hay rajaduras, NO hay que intentar pegar los trozos de ninguna forma. Ya se que hay por ahí muchas palas pegadas volando, pero hay gran número de posibilidades de que un trozo se desprenda a alta velocidad, y puede llegar a ser realmente dañino. 
Si no hay más remedio que pegarlas, podemos intentar mejorar la chapuza envolviendo las palas en tubo de plástico termoretráctil ligero, del que se utiliza para envolver los packs de baterías.  
Calentando dicho tubo se puede conseguir que se adapte a la forma de la pala. 
En cualquier caso, recordar equilibrar las palas perfectamente, 0,05 gr, pueden hacer diferencia en vuelo.
 
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